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America's Best Thai est dans un centre commercial Strip

America's Best Thai est dans un centre commercial Strip

Servant une cuisine thaïlandaise de style nordique dans un centre commercial de Sin City, Lotus de Siam a été nominé deux fois pour un James Beard Award et a été nommé par plus d'un critique le meilleur restaurant thaïlandais d'Amérique. La chef/propriétaire Saipin Chutima a commencé sa carrière à l'âge de cinq ans sous la tutelle de sa grand-mère et cuisine aujourd'hui une cuisine aussi inspirée que les crevettes grillées à la sauce au tamarin et les côtes levées braisées au kao soi.


L'une des meilleures nouvelles taquerias d'Amérique se cache dans un centre commercial de Roseville Strip

Nixtaco a mis la ville du nord de la Californie sur la carte des tacos.

À la veille du troisième anniversaire de Nixtaco&# x2019, un modeste centre commercial taqueria géré par Monterrey, Nuevo Le&# xF3n-natif Patricio Wise et sa femme, Cinthia Martinez, le restaurant a l'impression d'une soirée de jeu. Wise accueille le chef Guillermo Gonzalez, un père fondateur de la cuisine mexicaine moderne, dont le Pangea est l'un des 50 meilleurs restaurants qui a acquis une renommée internationale depuis son ouverture en 1998. Le diner assis à ma gauche ne peut pas arrêter de parler de chaque plat car il&# x2019s devant moi, en prenant soin de m'assurer que j'apprécie les efforts considérables nécessaires pour transformer des grains de maïs sans OGM en tortillas de maïs bleu et jaune, et pour préparer des saveurs uniques que je n'aurais peut-être jamais essayées auparavant.

« Wow, je n'ai jamais eu cette combinaison, canard et ça, cette sauce aux cacahuètes, vous ne devineriez jamais que ces saveurs se marieraient », a déclaré le habitué de Nixtaco. Pourtant, Wise semble irrité et ne peut s'empêcher de contrer chaque éloge en partageant sa déception, car le groupe de quatre personnes avait tort.

« Vous devriez le faire chaque semaine », a déclaré l'habitué, ignorant les gémissements de Wise.

&# x201CNon, non, non&# x2014Je ne pense pas que je le ferai plus jamais,&# x201D Wise dit, le visage enfoui dans ses paumes. C'est cet engagement envers le service qui a réalisé l'improbable : que l'une des meilleures taquerias dirigées par des chefs aux États-Unis prospère à Roseville.

"Venez ici pour le service, vous ne trouvez plus d'endroits comme celui-ci dans cette ville", a déclaré Mike Andretta, un responsable des voitures de course, qui prend son verre habituel dès qu'il franchit la porte. “I n'a même pas besoin de commander tout ce qu'ils savent ici.”

Même pendant leurs jours de congé, les membres du personnel passent pour prendre un taco et une bière artisanale locale. Une aigre brassée à El Dorado Hills, des IPA d'Auburn et de Loomis et une lager facile à boire de Turlock. À plusieurs reprises, tout au long du dîner d'anniversaire, et au brunch du lendemain, des références à À votre santé, où tout le monde connaît votre nom, continuez à venir.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Wise a travaillé comme commerçant chez Afirme, une banque locale, et était très bien payé. Mais après des heures, Wise dirigeait un restaurant souterrain dans la maison de ses parents&apos, sur le modèle du chef nigérian Shola Olunloyo&# x2019s supper club à Chicago, où il a appris à cuisiner par essais et erreurs, attirant finalement des investisseurs pour ouvrir un steak house en 2009 appelé Wise et Dîner. À peine quatre mois plus tard, les problèmes de sécurité de la banque où Wise travaillait toujours sont devenus intenables. La guerre actuelle de Calderon&# x2019s contre les cartels a imposé un lourd tribut aux États de Sinaloa, Chihuahua, Michoacan et Nuevo Le&# xF3n, et Afirme a fait savoir à tous les cadres et officiers qu'ils étaient seuls et qu'ils devraient prendre des précautions dans afin de “ne pas être pris.”

Wise a vendu son steakhouse et a pensé à Los Angeles, à New York ou à d'autres centres culinaires actifs, mais sa niche dans le monde financier l'a conduit à Roseville. À Roseville, il a trouvé les restaurants à assiettes typiques mexicains-américains que vous voyez
Pendant ce temps, dans toute l'Amérique, des taquerias dirigées par des chefs comme Guerrilla Tacos, Hija de Sanchez et Pujol&# x2019s taco omakase bar faisaient la une des journaux, alors pourquoi pas Roseville ?

Au début, il était difficile de convaincre les clients de payer des prix plus élevés pour des tortillas de maïs d'Oaxaca sans OGM remplies de poulpe grillé, de côtes levées et de poitrine de porc glacée à l'anis étoilé. Les habitués de Nixtaco parlent de la nourriture après coup, mais
n'hésitez pas à vous faire savoir que vous ne trouverez pas de nourriture mexicaine comme celle-ci sur des centaines de kilomètres. Les rojos chilaquiles servis au brunch sont croustillants, piquants et la salsa semble chimiquement liée aux morceaux rectangulaires de tortillas de maïs bleu frites refroidies avec de la crème mexicaine, des tranches d'avocat, des oignons rouges marinés, de la micro-coriandre et un œuf au plat. Bien sûr, il y a le machacado con huevo, un aliment de base du petit-déjeuner regio (de Nuevo Len) composé de bœuf séché et d'œufs sautés. Essayez-le avec quatre tortillas pour une vraie bouchée du nord du Mexique.

Cependant, Nixtaco est une taqueria. Au menu des tacos de la maison, il y a un taco d'inspiration Mazatlan, souvent appelé crevettes Costa Azul ou momias (momies) de crevettes, bacon et fromage fondu d'Oaxaca, cuits à la maison, plutôt que enveloppés de bacon. Le chicharrón en salsa verde est fait avec des carrés dodus et tendres de poitrine de porc, et sur les tacos signature, le taco de poitrine de porc peut être amélioré en “roadkill”, un ragoût à Nuevo León appelé atropellado, qui est fait avec de la viande râpée poêlée avec des tomates, des oignons et du chili Serrano. Du fromage grillé est ajouté pour fixer une couche de graisse sous ce délicieux délit de fuite. D'autres offres comprenaient du mole, du poulpe dans une sauce aux arachides et au chipotle et du bœuf barbacoa.

Grâce à ses soins et à sa patience, Wise a réussi à faire apprécier à un public majoritairement non mexicain le maïs de race locale de Masienda, moulu sur pierre et nixtamalisé maison, rempli de ragoûts du nord du Mexique de Monterrey, au Mexique, et de tacos plus conformes à la cuisine mexicaine moderne. Construction américaine et nord du Mexique.

Ce sont des tacos dirigés par des chefs avec des micro-légumes du marché et des produits de saison des agriculteurs et des produits de saison, des protéines non traditionnelles, des riffs sur des thèmes familiers comme la carne asada, l'al pastor, la peau de porc dans la salsa verte et les ragoûts mexicains, méconnaissables dans leurs provinces respectives. Cependant, dans le feu des projecteurs des taquerias contemporaines de Mexico à Los Angeles à Copenhague, Roseville a sa place sur cette carte.


Chaud, Aigre, Doux, Amer, Chaud

Quand j'ai travaillé pour Gourmet magazine il y a une douzaine d'années, l'une de mes tâches consistait à passer de temps en temps à Las Vegas pour faire des reportages sur les nouveaux hôtels-restaurants qui commençaient tout juste à ouvrir en nombre étonnant. La confluence de Las Vegas et de chefs ambitieux semble maintenant évidente, mais cela ne faisait pas plus de quelques années que le California Pizza Kitchen était le restaurant de casino le plus intéressant de la ville.

Lors d'un de ces voyages, j'avais frappé mauvais restaurant après mauvais restaurant, tous chers, beaucoup d'entre eux typiquement français : blanquette de veau est difficile à digérer quand il fait 110 degrés à l'ombre. Ainsi, le troisième jour, j'ai annulé ma réservation dans une salle à manger connue pour son bœuf Wellington individuel et j'ai conduit à environ un kilomètre du Strip jusqu'à un nouvel endroit thaïlandais coincé dans un énorme centre commercial où Led Zeppelin avait déjà joué dans une patinoire. .

Lotus of Siam n'était pas tout de suite prometteur. La bannière annonçant un buffet de déjeuner bon marché était plus grande que l'enseigne au néon du restaurant, les murs étaient décorés d'affiches déchirées d'agences de voyages et la plupart des clients empilaient leurs assiettes avec du bœuf au brocoli et des monticules de riz frit assez gros pour être confondus avec amas d'huîtres. Mais lorsque vous avez ouvert le menu et passé devant le wonton frit attendu et moi krob nouilles, il y avait un pays des merveilles de plats de toute la Thaïlande. De la région nord-est de l'Isaan, saucisses de porc fermenté grillées avec cacahuètes frites et piments crus piquants larb salade à base de soupe de poisson-chat haché, de currys de légumes de style lao intensément poivrés et de salades propres, parfumées au citron vert et piquantes de toutes sortes, même koi soi, sorte de tartare de bœuf dont l'effet dépend de l'acidité de la bile de bœuf, un ingrédient que l'on ne trouve pas chez Kroger. Une soupe aigre-douce était aromatisée avec une sorte de poisson fumé cambodgien que je ne savais pas que vous pouviez obtenir aux États-Unis, et il y avait une excellente version de mon apéritif thaïlandais préféré, nam kao tod, une salade composée de riz croustillant, de cacahuètes frites et de cubes de saucisse de porc crue. Au dos du menu, il y avait une liste des vraies spécialités du restaurant : la cuisine robuste, salée-amère du nord de la Thaïlande, y compris une salade charnue de jacquier, la trempette au piment vert rôti nahm prik nuhm, et une version presque parfaite du délicat plat de nouilles au curry khao soi.

C'était le meilleur repas thaïlandais que j'aie jamais mangé. J'y suis retourné pour les quatre ou cinq repas suivants d'affilée et j'ai presque pleuré quand j'ai dû prendre l'avion pour New York. Je l'ai appelé le meilleur restaurant thaïlandais d'Amérique du Nord dans ma critique pour le magazine, et au cours de la douzaine d'années qui se sont écoulées depuis, il est probablement devenu le restaurant thaïlandais le plus célèbre des États-Unis. La chef, Saipin Chutima (qui dirige le restaurant avec son mari, Bill, et leurs filles), à égalité pour le « Meilleur chef : Sud-Ouest » l'année dernière par la Fondation James Beard, faisant d'elle le premier chef d'origine asiatique à remporter un Beard Award pour avoir cuisiné la cuisine de son pays natal. C'était un hommage magnifique et attendu.

Lotus of Siam s'est agrandi au fil des ans (il n'a plus aucun lien avec le restaurant du même nom à New York), et Bill a construit la maigre carte des vins en une importante collection de blancs allemands, un mariage brillant avec des plats épicés. . Il y a un raffinement, une légèreté et un équilibre parfait dans la cuisine de Saipin qui capture tout ce qui est génial dans la cuisine thaïlandaise. Mais elle introduit aussi occasionnellement des éléments occidentaux dans les formules thaïlandaises d'une manière qui pourrait être interprétée comme une fusion, mettant le saumon dans khao soi, peut-être, ou la cuisson d'un steak à la manière de sua rong hai, avec une sauce piquante.

Le restaurant est entré dans pratiquement tous les guides de Las Vegas existants, et les touristes y viennent régulièrement en taxi depuis les principaux hôtels. Il y a toujours un déjeuner buffet à 9,99 $. Mais le vrai étonnement en visitant et en revisitant le restaurant au fil des ans est sa pureté : l'authenticité de la cuisine et la qualité des ingrédients que les Chutimas ont réussi à maintenir dans un restaurant sans pratiquement aucune clientèle thaïlandaise. Les restaurants thaïlandais, comme les herbes thaïlandaises, sont difficiles à cultiver dans la chaleur sèche de Las Vegas. Les Chutimas ont fait prospérer les leurs.


Le marché du Strip de Las Vegas proposera des plats des plus grandes stars de la cuisine de rue asiatique

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LAS VEGAS - Un marché de cuisine de rue à venir sur le Strip cet été présentera des plats préparés avec des recettes importées directement de la scène culinaire animée d'Asie.

Famous Foods Street Eats ouvrira ses portes au Resorts World Las Vegas fin juin ou début juillet et offrira aux clients une large sélection de cuisines authentiques de Singapour, de Malaisie, de Thaïlande et d'ailleurs.

Inspiré des centres alimentaires de style colporteur de Singapour, cette salle de 24 000 pieds carrés proposera des plats sur 16 stands des meilleurs chefs et restaurateurs.

Voici un aperçu des stands auxquels les clients peuvent s'attendre à l'ouverture de Resorts World.

Venir à Resorts World Las Vegas est une salle de restauration inspirée des colporteurs appelée Famous Foods Street Eats, et elle offrira aux clients une large sélection de cuisines authentiques de Singapour, de Malaisie, de Thaïlande et d'ailleurs. (Photo : Celano Design Studio)

Ah Chun : Boulettes chinoises traditionnelles du Shandong et nouilles tirées à la main. Au Chun a remporté un Bib Gourmand du Guide Michelin de 2013 à 2021.

Boon Tong Kee : Riz au poulet traditionnel de Hainan - poulet poché accompagné de riz cuit dans un bouillon de poulet - basé sur des recettes du quartier chinois de Singapour en 1979.

Riz au poulet traditionnel de Hainan – poulet poché accompagné de riz cuit dans un bouillon de poulet – basé sur des recettes du quartier chinois de Singapour en 1979. (Photo : Fourni : Resorts World Las Vegas)

Cabane FUHU : Une réinterprétation occidentale de l'un des plats les plus séduisants de Chine : les burritos de canard laqué.

Riz au Geylang Claypot : Des plats de riz d'Asie du Sud-Est cuits lentement dans des pots en argile traditionnels avec des recettes qui ont commencé il y a plus de quatre décennies à Singapour. Ce restaurant a remporté une assiette Michelin en 2016.

Geylang Claypot Rice a obtenu une assiette Michelin en 2016, servant des plats de riz traditionnels d'Asie du Sud-Est cuits lentement dans des pots d'argile traditionnels avec des ingrédients salés. (Photo : Geylang)

Char Kuey Teow de Googgle Man : Du riz et des nouilles aux œufs frits avec des fruits de mer frais sur un poêle à charbon pour produire un arôme de fumée appelé "wok hei" - ou "souffle de dragon". Le chef singapourien Ah Guan – également connu sous le nom de « Googgle Man » – doit porter des lunettes de protection pendant la cuisson pour protéger ses yeux de la chaleur intense.

Le chef singapourien Ah Guan - également connu sous le nom de " Googgle Man " - doit porter des lunettes de protection pendant la cuisson pour protéger ses yeux de la chaleur intense. (Photo: Googgle Man Char Koay Teow)

La cuisine de Pépita : Un étal de Dedet de la Fuente, également connu sous le nom de "Lechon Diva". Ce chef de Manille est connu pour son lechón farci, ou cochon rôti.

Lieu de Springleaf Prata : Un concept de style familial de Singapour servant une cuisine du sud de l'Inde. Les produits de base incluent le poulet au curry et le Teh Tarik, un thé au lait chaud et mousseux populaire à Singapour.

Plain Prata de Springleaf Prate au Resorts World Las Vegas. (Photo : Fourni : Springleaf Prata)

Boeuf braisé aux dix soleils : Soupe de nouilles au bœuf thaïlandaise d'un magasin familial légendaire situé dans la vieille ville de Bangkok. Ce restaurant a remporté un Bib Gourmand du Guide Michelin en 2019, 2020 et 2021.

Soupe de nouilles au bœuf thaï de Ten Suns, une boutique familiale légendaire située dans la vieille ville de Bangkok. (Photo : Fourni : Resorts World Las Vegas)

Sucre de Tigre : Connu pour le Black Sugar Boba Milk, ce magasin de thé à bulles taïwanais propose un menu de variétés de thé noir froid.

Dessert: Une gamme de friandises préemballées du monde entier, y compris des biscuits et des friandises gastronomiques.

Mamak : Un mot qui se traduit par un magasin divers à Singapour, Mamak vend des collations et des souvenirs, y compris des kits de nourriture à emporter, des livres et des souvenirs.


San Francisco, Californie

Maison de la falaise/Facebook

La Cliff House est un arrêt obligatoire pour les visiteurs de la Bay Area. Les vues incomparables sur l'océan Pacifique et Ocean Beach se combinent avec le menu côtier californien pour créer un dîner incroyable.

Les autres piliers de la scène culinaire sont le restaurant végétarien Green's, qui a célébré son 40e anniversaire au cours de l'été, et les multiples emplacements de la pizzeria Delfina.

Les nouveaux spots qui surgissent ne déçoivent pas. Dragon Beaux tente de lutter contre le temps froid de San Francisco avec un dîner chaud, du bœuf Wagyu élevé localement et des crevettes tachetées. Dear Inga utilise la fermentation, le fumage et le feu vif pour préparer son menu d'inspiration européenne. Divers talents et entrepreneurs de l'industrie alimentaire sont célébrés à La Cocina, avec 50 des meilleurs restaurants de la ville chaque année en octobre.


Les centres commerciaux Ugly Strip des États-Unis ont été causés par une réglementation gouvernementale

Il y a un langage architectural commun que j'ai trouvé en voyageant en Amérique. La partie la plus intéressante de toute ville est généralement son centre-ville, avec ses bâtiments historiques et ses rues étroites. Mais conduisez quelques kilomètres - ou dans les petites villes, plusieurs pâtés de maisons - dans n'importe quelle direction, et le terrain évolue rapidement. Les routes principales se transforment en centres commerciaux linéaires avec des parkings et des étendues infinies de chaînes de magasins de détail. Ces artères de centre commercial existent dans tout le pays, privant les villes de leur attrait. La sagesse commune est qu'ils résultent du « marché », en tant que monuments du capitalisme et du consumérisme américains. Mais c'est un gros mythe - ils ont été forcés à exister par des réglementations gouvernementales.

En effet, bon nombre des réglementations qui empêchent les centres-villes plus animés de nuire également au potentiel des banlieues à faible densité, en périphérie, en exigeant que les commerces de détail restent confinés dans ce modèle de centre commercial linéaire. Vous trouverez ci-dessous une liste de ces règlements, qui sont appliqués à divers degrés à travers l'Amérique, expliquant l'apparence uniforme de nos municipalités d'un océan à l'autre.

Supposons, juste pour le plaisir de la conversation, que personne ne trouve un établissement de restauration rapide d'entreprise particulièrement attrayant. L'impact visuel de ces lieux est néanmoins minime et sporadique dans des environnements urbains à usage mixte, où ils se heurtent à différents types de bâtiments, ou se situent au niveau du sol dans les bâtiments. Mais le long de nombreux centres commerciaux américains, les chaînes de restauration rapide - et autres commerces de détail à petit budget - sont regroupées côte à côte, s'étendant à l'infini avec leur signalisation forte, leur conception à l'emporte-pièce, leurs fenêtres de service au volant et leurs parkings.

Nous pouvons remercier le zonage à usage unique pour cela. Les cartes de zonage complètes de la plupart des villes séparent les utilisations résidentielles, commerciales et industrielles. Ils autorisent généralement la vente au détail sur une poignée de routes clés qui relient le centre-ville à la banlieue. C'est donc là que se termine la plupart des ventes au détail. C'est comme si le gouvernement avait pris des usages fondamentalement laids, et les avait entassés les uns contre les autres, provoquant la propagation de la laideur. Les gens font toujours leurs achats sur ces bandes parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, mais ne célèbrent pas les zones elles-mêmes, les trouvant souvent désagréables et encombrées.

Exigences minimales de stationnement

Partout où vous lisez ceci, fermez les yeux et visualisez l'artère du centre commercial avec laquelle vous êtes le plus familier. Pour moi, c'est une partie des 29 États-Unis juste au nord de ma ville natale de Charlottesville, en Virginie. Comme à Charlottesville, votre centre commercial linéaire est probablement défini par plusieurs centres commerciaux autonomes et adjacents qui disposent chacun d'immenses parkings de plusieurs acres. Ces itinéraires seront parsemés de petits magasins individuels qui ont également des dizaines d'espaces. Maintenant, demandez-vous : combien de fois avez-vous vu l'un de ces lots pleins ? Peut-être le Black Friday ? Ou le week-end avant Noël ? Habituellement, une grande majorité des espaces sont vides.

Ce n'est pas parce que les développeurs aiment acheter plus de terrain et verser plus d'asphalte que nécessaire. C'est à cause des exigences minimales de stationnement. Les villes exigent souvent des détaillants qu'ils fournissent plusieurs fois plus d'infrastructures de stationnement que d'infrastructures réelles de bâtiments. À Los Angeles, par exemple, les restaurants doivent fournir un espace de stationnement par 100 pieds carrés d'espace de magasin. A San José, l'aire de stationnement pour les restaurants doit être plus de 8 fois plus élevée que l'aire du bâtiment. Les nombreux parkings vides dans les deux villes - et dans tout le pays - suggèrent que ces directives sont excessives.

Dans les zones urbaines denses, le style de développement du centre-ville - où les bâtiments à plusieurs étages se heurtent au trottoir - est une partie riche du tissu architectural. Il serait peut-être naïf de penser que ce style dominera un jour la banlieue. Mais cela est devenu courant dans les tronçons extérieurs des métros moins réglementés comme Dallas et Houston, où de nouveaux développements tels que The Shops at Legacy, à Plano, offrent des communautés à usage mixte pleinement fonctionnelles.

Cependant, les bâtiments de la plupart des rues commerçantes ne peuvent pas légalement faire face à la rue comme ça. Des exigences de retrait ont été appliquées pour séparer, au nom de la sécurité, les bâtiments de leurs routes adjacentes. Cela signifie que les bâtiments sont dotés de grands parkings, plutôt que de s'intégrer aux trottoirs et aux piétons.

Une autre réglementation qui empêche le développement des centres-villes – et qui est liée au zonage à usage unique – est celle des limites de densité résidentielle. Les développements des centres commerciaux linéaires autorisent généralement très peu d'unités résidentielles, voire aucune. Cela explique leur esthétique à l'emporte-pièce par rapport aux centres-villes. Lorsque les promoteurs peuvent mélanger les usages et augmenter les densités, ils augmentent la valeur de leurs projets, selon une étude de la Commercial Real Estate Development Association. Et cela leur permet d'améliorer l'apparence de leur projet. La possibilité, par exemple, de construire des unités résidentielles dans les étages au-dessus d'une devanture commerciale permet aux développeurs de générer des revenus discrétionnaires dans l'aménagement paysager, les matériaux de construction et la conception des rues.

Le développement de la vente au détail de centres commerciaux linéaires à usage unique fonctionne dans le sens inverse. Parce que les réglementations gouvernementales limitent la valeur que les développeurs peuvent tirer de leurs terres, ils lancent quelque chose à la hâte et à bas prix pour obtenir un retour rapide.

Je ne veux pas suggérer que si les villes étaient déréglementées, aucun centre commercial n'existerait jamais. Ces zones sont particulièrement pratiques pour les détaillants à grande surface comme Lowe's et Walmart, qui ont besoin de vastes terrains pour construire leurs grands magasins. D'autres détaillants pourraient trouver des avantages dans la proximité des centres commerciaux linéaires avec la circulation et les entreprises voisines. Mais le débat est académique, nous ne savons pas où ni comment la plupart des entreprises fonctionneraient dans un marché ouvert, car les villes ont étouffé le marché avec des réglementations favorisant le développement de style suburbain.

En conséquence, les villes sont privées de leur potentiel esthétique et économique. Considérez une étude réalisée par Public Interest Projects, une société de développement à Asheville, en Caroline du Nord. Il a constaté qu'un développement dense à usage mixte est bien meilleur pour générer des recettes fiscales que le développement d'un centre commercial linéaire. Par exemple, le rendement fiscal annuel par acre pour un condo à usage mixte de 4 étages dans le centre-ville d'Asheville était de 250 125 $, tandis que le rendement pour le centre commercial Asheville surbaissé était de 7 995 $. Selon l'écrivain architecte Philip Langdon, qui a couvert l'étude pour le blog Better Cities & Towns, « les propriétés qui sont généralement occupées par des détaillants comme Walmart, Costco et Sam's Club s'avèrent très décevantes. Ils génèrent environ 8 350 $ [de recettes fiscales] par acre. »

Étant donné que les municipalités rendent ces développements à revenus plus élevés illégaux, elles se privent de ces revenus, ainsi que de la croissance de l'emploi, de la croissance économique et de la richesse générale. Ils rendent également leurs villes moins attractives, un facteur qui n'est pas d'une importance centrale pour les villes, mais qui compte toujours. Cette dégradation des centres commerciaux n'est pas une défaillance du marché, c'est une défaillance du gouvernement.


Comment le nouveau quartier chinois de la vallée de San Gabriel a commencé

Aujourd'hui, plus d'un demi-million d'Américains d'origine asiatique vivent dans la vallée de San Gabriel, dont la moitié sont des Chinois. (La population représente plus d'un tiers de la population asiatique-américaine totale du comté de Los Angeles.) La vallée de San Gabriel est devenue majoritairement chinoise dans les années 1970, mais la région a connu des vagues de migration chinoise pendant plus d'un siècle. Au fil des décennies, les fortunes diverses de l'industrie et le racisme flagrant (ex: la loi sur l'exclusion chinoise) ont vu les immigrants chinois venir, partir et être forcés de quitter l'East Side de Los Angeles.

Le parrain du quartier chinois moderne de la vallée de San Gabriel était un agent immobilier nommé Fred Hsieh, qui ciblait les ventes de maisons aux clients taïwanais dans les années 70, promettant une communauté sympathique. Il l'a surnommé « Little Taipei » ou « The Chinese Beverly Hills » et en a fait la publicité dans les journaux chinois. Les communautés taïwanaise et chinoise se sont déplacées du centre-ville vers les banlieues, créant ce que l'on pense être le premier quartier chinois de banlieue et l'un des premiers «ethnoburbs» américains, un terme de 2009 qui désigne principalement les villes non blanches.

Le nouveau quartier chinois de la vallée de San Gabriel a commencé à Monterey Park, juste au nord de l'enclave Latinx d'East LA. Monterey Park a été la première ville de la zone continentale des États-Unis à avoir une population majoritairement asiatique. Au fil du temps, le nouveau quartier chinois s'est étendu aux environs de l'Alhambra et de Rosemead.

Valley Boulevard, qui s'étend du centre-ville de LA à l'Alhambra, est la principale plaque tournante des restaurants chinois de la vallée de San Gabriel et attire de plus en plus de passionnés du sud de la Californie. Au moment de choisir où manger ici, il ne suffit pas de dire que vous voulez de la nourriture chinoise. Vous devez réfléchir davantage à la cuisine de la région chinoise que vous aimeriez explorer et être ouvert à trouver quelque chose que vous n'avez probablement jamais essayé auparavant. Bien qu'il soit pratiquement impossible de se tromper ici, vous pourriez faire pire que de commencer à ces endroits clés de New Chinatown :


Poulet au curry spécial thaï aux feuilles de lime

Lori Andrews / Getty Images

Pour tous ceux qui aiment les saveurs thaïlandaises, cette recette spéciale de poulet au curry aux feuilles de citron vert thaïlandais est un incontournable. Fabriqué avec des feuilles de citron vert et du jus de citron vert fraîchement pressé, la pâte de curry est extrêmement aromatique et savoureuse. La saveur prononcée des feuilles de citron vert le distingue des autres currys et lui confère un goût exceptionnel.


Comment une nouvelle génération de chefs perpétue la tradition culinaire thaïlandaise aux États-Unis

LOS ANGELES – Pour Kris Yenbamroong, la chronologie de Talesai – le restaurant thaïlandais de sa famille sur le Sunset Strip à Los Angeles – est intimement liée à sa propre vie : il a ouvert ses portes en 1982, l'année de sa naissance.

Il a de bons souvenirs d'avoir passé des après-midi et des soirées lorsqu'il était enfant à traîner entre la salle à manger et la cuisine où sa grand-mère préparait la nourriture pour les habitués du restaurant, un favori parmi les types d'industrie du divertissement qui venaient - souvent avec des célébrités - pour le déjeuner et le dîner. .

« Je m'endormais au bureau. À l'âge de 5 ou 6 ans, je me souviens d'avoir dormi dans la salle à manger plusieurs fois pendant le service », a déclaré Yenbamroong, 36 ans, en riant. Pendant ses vacances d'été après ses études de cinéma à l'Université de New York, il travaillait au restaurant pour gagner de l'argent supplémentaire, sans toutefois avoir l'intention de poursuivre l'entreprise familiale.

C'est-à-dire jusqu'en 2008. C'est alors que, sous l'impulsion de sa famille, il prend les rênes de Talesai. Deux ans plus tard, il ouvre son propre restaurant, Night+Market, dans un espace voisin de Talesai. Le nouveau restaurant s'est finalement agrandi et a remplacé le Sunset Strip Talesai.

Connu pour son interprétation épicée et infusée de la côte ouest des produits de base thaïlandais, Night+Market compte désormais trois emplacements dans la région de Los Angeles, et Talesai a un emplacement dans la vallée de San Fernando.

Yenbamroong, qui n'a pas de formation culinaire formelle, a été nommé meilleur nouveau chef par Food & Wine Magazine en 2016. En 2017, il a publié un livre de cuisine. Parmi ses fans se trouve l'actrice Gwyneth Paltrow, qui a qualifié Yenbamroong de l'un de ses "chefs préférés au monde".

Et comme d'autres chefs américano-asiatiques de deuxième génération, Yenbamroong a l'intention de donner sa propre touche à la tradition culinaire thaïlandaise.

"C'est L.A. Ce n'est pas la Thaïlande. Les gens sont différents, la culture est différente. Cela n'a pas de sens pour moi d'avoir quelque chose exactement comme il est là-bas », a-t-il déclaré.

Fabriqué par migration

Los Angeles abrite la seule ville thaïlandaise désignée aux États-Unis et possède la plus forte concentration de Thaïlandais du pays. Selon le Thai Community Development Center, la migration thaïlandaise vers les États-Unis remonte aux années 1950 et s'est étendue après l'adoption de la loi sur l'immigration et la nationalité de 1965, lorsque les quotas d'immigration d'origine nationale ont été supprimés pour attirer une main-d'œuvre qualifiée et réunir les familles d'immigrants.

Par la suite, de nombreux immigrants de Thaïlande sont venus en tant qu'étudiants, avides non seulement d'opportunités d'enseignement supérieur, mais aussi avides de nourriture de leur pays d'origine, a déclaré Chanchanit Martorell, directeur exécutif du CDC thaïlandais et auteur de "Thaïs à Los Angeles".

Cela a conduit à ce que l'on appelle le « boom des restaurants thaïlandais » des années 1970 et 1980, en grande partie concentré à East Hollywood, où de nombreux immigrants thaïlandais se sont installés.


Seattle's 45 meilleurs plats mondiaux: asiatiques

Viêt Nam
Banh Cuon
Ba bar
Il est logique que le temple du chef/propriétaire Eric Banh pour la cuisine de rue vietnamienne comprenne des bánh cuÔn - des rouleaux de nouilles de riz remplis d'un mélange de porc haché de Carlton Farms, de champignons d'oreille de bois, d'oignon jaune, de sauce de poisson et de poivre noir, puis garnis d'herbes, échalotes et fines tranches de chà lua, une saucisse de porc pâteuse faite maison. C'est l'un des plats de rue préférés de l'enfance de Banh à Saigon. L'emplacement de Capitol Hill ne vend le plat que le week-end, le nouveau restaurant South Lake Union l'a toujours au menu. $11.50

Associez-le avec : Un café glacé vietnamien. Banh fait passer les grains Starbucks Reserve dans une machine à expresso pour obtenir cette saveur sombre et amère nécessaire pour résister au lait concentré sucré. South Lake Union, 500 Terry Ave. N 206.623.2711 babarseattle.com

Thaïlande
Khao Soi Gai

petit oncle
Quiconque a déjà trouvé du réconfort dans un bol de pho devrait élargir son répertoire de soupe de nouilles en visitant ce petit restaurant thaïlandais réputé, où presque tout est fait maison. Essayez le khao soi gai, une soupe au curry rouge et au lait de coco au goût audacieux du nord de la Thaïlande avec des nouilles aux œufs, du poulet râpé, des feuilles de moutarde chinoises marinées et des échalotes frites. Les propriétaires Poncharee Kounpungchart et Wiley Frank retournent en Thaïlande tous les deux ans - ils invitent même leur équipage à les rejoindre - pour comprendre les saveurs nuancées de la cuisine thaïlandaise traditionnelle. Pouvons-nous venir ? 12 $. Capitol Hill, 1523 E Madison St. 206.549.6507 littleuncleseattle.com

Laos
Kao Nam Tod
Incroyable cuisine thaïlandaise laotienne
Ne vous laissez pas influencer par les classiques thaïlandais au menu - pad thaï, curry massaman, riz frit à l'ananas, etc. - même si ce restaurant chaleureux (anciennement Thai Savon, mais les recettes n'ont pas changé) propose des versions meilleures que plus. Dirigez-vous directement vers le menu Lao, qui comprend kao nam tod (parfois prononcé comme nam kao tod): un plat frais de morceaux de riz frit croustillant, saucisse de porc aigre, oignon, sauce de poisson et citron vert, destiné à être habillé d'herbes et de cacahuètes , et plié en feuilles de laitue avant d'être mangé. C'est aigre, salé, génial et épicé, moelleux et croquant et toutes les choses qui sont les meilleures de la nourriture laotienne. 9,31 $ Beacon Hill, 6711 Martin Luther King Jr. Way S 206.556.2949 thaisavon.com

Corée du Sud
Soondae

Babsarang
Il n'y a pas beaucoup d'ambiance dans cet endroit décontracté à l'intérieur du marché de Boo Han, mais cela n'empêche pas les convives affamés de prendre une table et de commander à partir du menu illustré de soupes et de plats. Le babsarang est surtout connu pour ses Soondae, des saucisses coréennes au sang et aux nouilles, légèrement moelleuses et au goût de fer profond, coupées en disques sombres et accompagnées de sel, destinées à servir de trempette. $9

Pendant que vous y êtes : Découvrez quelques-uns des autres restaurants coréens étonnants le long de la SR 99, tels que Sam Oh Jung, Old Village Korean BBQ et Hosoonyi. Edmonds, 22618 State Route 99 425.776.7290

Philippines
Tokwa't Baboy
FilCuisine
Traditionnellement servi comme apéritif ou comme plat d'accompagnement, le tokwa't baboy - des morceaux de tofu frits et de la peau de porc croustillante trempés dans un mélange piquant de sauce soja, de vinaigre et d'ail - dans ce lieu de rencontre familial du Kent est si addictif, vous voudrez peut-être en faire votre repas principal. Gardez un œil sur la boulangerie FilCuisine qui va bientôt ouvrir deux portes plus bas, de l'autre côté de la laverie. $7–$16

Ne manquez pas : Le petit-déjeuner philippin toute la journée, qui comprend du Spam-si-log frit (8 $): Spam servi avec du riz et un œuf au plat. Kent, 23843 108th Ave. SE 253.239.4429 filcuisine.com

Japon
Kaiseki
Adana
De nombreux convives défendent la cuisine asiatique pour ses savoureuses options bon marché - précisément la raison pour laquelle le chef Shota Nakajima a fermé son restaurant kaiseki (ou menu de dégustation japonais), Naka, fin janvier et a rouvert ses portes sous le nom d'Adana fin février. The menu there presents a choose-your-own-adventure-style 3-course meal ($37), plus a bar menu of even more affordable, drink-friendly options like katsu (pork cutlet) sandwiches and yakisoba (the Japanese equivalent of chowmein). Thankfully, though, fans of Nakajima’s refined Japanese interpretation of seasonal Pacific Northwest ingredients can still experience his 10-course kaiseki (see page 74) when he offers it a few times a year. The first event will be held this spring, when guests can look forward to dishes featuring some of the chef’s favorite ingredients: devil’s club, fiddelheads, aralia sprouts, ramps and more. $120–$170. Capitol Hill, 1449 E Pine St. 206.294.5230 adanaseattle.com


A Southern India staple: Kerala Fried Fish from Aahaar in Snoqualmie


Southern India

Kerala Fried Fish
Aahaar
There couldn’t be two more disparate climates than tropical Tamil Nadu, the southern Indian state where chef Ajay Panicker grew up, and Snoqualmie, the woodsy town where his popular Indian restaurant sits. Panicker’s menu changes every year or so (and a specials menu changes every six months), but you’ll always find dosas, a regional crêpe-like dish served with a lentil soup known as sambar and various chutneys. There also is the pan-fried whole trout from the coastal state of Kerala (next to Tamil Nadu), which is marinated overnight in a recipe that includes turmeric, salt, pepper, coriander, chili powder, ginger paste and a few other ingredients. The recipe is so secret that only Panicker and one member of his crew know the ratio of the ingredients. $15.95. Snoqualmie, 7726 Center Blvd. SE 425.888.5500 aahaaronline.com

Pakistan
Nihari

Kabab House
Many staples of Indian food in America pepper the menu at Kabab House—samosas, saag paneer, tandoori chicken—but what sets this strip-mall spot apart is the menu’s “chef's specialties” section, where the restaurant’s Pakistani roots show through in dishes like the nihari. A smooth, long-cooked stew, with a consistency almost like that of a soup, the nihari is studded with big chunks of beef shank. Though the shank bone has been removed, it clearly donates valiantly to the sauce. The bright ginger flavor offsets the richness of the dish.

Pair it with: Temper the spice in the dish by asking for the off-menu salted lassi. The simple yogurt drink does double duty: quenching thirst and putting out taste-bud fires. 11,95 $. Kirkland, 13108 NE 70th Place 425.202.7513 kababhousekirkland.us


One of the most popular Afghan dishes, Qabili Pallow from Afghan Cuisine in Bellevue

Afghanistan
Qabili Pallow

Afghan Cuisine
Glass goblets and dark tablecloths dress up this family-run eatery, operated by a Kabul-born father and his charming son, but the food is home-style cooking at its best. The most popular dish is, incidentally, also one of Afghan’s most notable: qabili pallow, or seasoned basmati rice topped with plump raisins and thinly sliced carrot, and served alongside the most tender, flavorful bone-in lamb shank. $15.99. Bellevue, 14320 NE 20th St. 425.641.4020

Nourriture pour la pensée
Chef Ajay Panicker of his restaurant’s (aahaar) policy of not offering star levels of spiciness: “When an American is ready to eat Indian food, that means he’s ready to try spices. I’m not going to kill him with spices, but I’m going to offer him a very flavorful dish.”


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German food isn't like German-American food. Italian food isn't -- or at least wasn't, while many of us were growing up -- very much like Italian-American food. And the Chinese food that we experienced when we were children, the Pu-Pu Platters that we thought were so wonderful, is nothing like the food that Chinese people eat in China.

But that sure doesn't mean it's bad.

The disadvantage to Americans' increased food sophistication is that we look down upon the non-authentic versions of ethnic food. Yet, when our immigrant ancestors got here, they discovered that they couldn't get many of the ingredients they needed they made do, and often those dishes became traditions in their own right. In this book, Rosengarten celebrates the "new American" foods, many of which have evolved from their genesis in some other land. But that's only part of the book.

There's three sections: Ethnic America, Regional America, and Classic America. The first covers what are arguably the best (or at least best-known) of 18 different areas, such as Italian, Russian, Indian. That's about half the book. Regional America tells you how to make the food popular in different areas, such as New England Clam Chowder or Collard Greens with Ham Hocks. The final section has recipes for our general "traditional American" recipes, such as mac-and-cheese or the ultimate BLT.

It's a good premise for a cookbook, sure. But what makes it superb is that these are Rosengarten's recipes. I have several of his cookbooks, and I'm a devoted fan. His explanations actually *explain.* He tells you what you need to know, but never becomes pedantic.

And man, can he cook. These aren't pale, tepid imitations of the bad spaghetti-and-meatballs you got from a steam-table buffet. They're the foods you recall with great fondness from your childhood. I just finished making a quick lunch for four, from his Chinese-American choices: broccoli in oyster sauce, plus kung pao chicken. His Kung Pao uses several kinds of pepper: black pepper, chili paste with garlic, and dried red peppers. (Not to mention hoisin, 8 cloves of garlic, and other tasty stuff.) The layers of heat make a real difference. and this may be one of the best kung pao chicken dishes I've ever eaten.

This is an inexpensive book, and I like it a lot. It has no photos or illustrations, which I realize is a downside to some people. I don't find that to be a problem since these are foods that I'm familiar with, at least in their restaurant incarnations.

I'm sure I'll be turning to this cookbook often. Conseillé.

David Rosengarten is the best friend of American food. Viewers of the Food Network will remember him from his show - Taste, where he glorified simple gastronomic pleasures. Regaling viewers with the perfect tuna fish sandwich was the type of no-fuss presentations in which he excelled. "It's All American Food" continues and builds on this excellent tradition. Specifically, Rosengarten makes a compelling argument for the uniqueness and importance of American food the cookbook is a love note to America and her food. Don't feel inferior to the French and their fancy sauces, he seems to implore of the reader. But what about the recipes? Well, the cookbook is chockablock with over 400, divided into three main sections.

In Part 1, Rosengarten considers different ethnic-American cuisines. For example, he discusses how immigrants adapted the recipes from the old country to use the ingredients and techniques available in America. He focuses on how the American tradition gradually shaped the original recipes. So the Italian pasta sauce recipe isn't a trendy Southern Italian concoction with pine nuts and capers, but "Classic Brooklyn-Italian Meat Sauce." In other words, it's the kind of Italian food that your mother fixed or that you eat at the cheap bistro in the strip mall down the street. In addition to Italian-American food, sections cover Greek, Mexican, Chinese, Cuban, Moroccan, Indian, and numerous other ethnic traditions.

In Part 2, Rosengarten ponders regional American food. Moving westward from New England, he covers numerous American food traditions, including Pennsylvania Dutch, Cajun, Southwest, and Hawaiian. Some of the sections include only a couple of recipes but enough to provide the reader with an idea of the region and its food. In section 3, Rosengarten discusses a variety of classic American dishes that can't be categorized into ethnic or regional foods, such as meatloaf, cole slaw, and macaroni and cheese. All the comfort foods you ate and loved as a child and continue to crave are in this section.

With the proliferation of cookbooks in the last decade, a cookbook has to be truly original to stand out in the crowd. This cookbook is one of those rare finds to be treasured. "It's All American" should be savored like a good novel, not just stuck on a dusty shelf and pulled down to make an occasional recipe. Most highly recommended.

This is a great book to cook from but also a joy to read as well. I like the book so much I have given it as a gift four times. The idea being that American food is really the result of the influx of immigrants who all brought the foods of their countries to the United States. He divides the book into sections based on ethnic origins and regions of the US. And he has all the good stuff in those sections.

One caveat, the bread recipe for Philadelphia Cheesesteak Loaf (virtually the same as the recipe for the Cuban Sandwich Loaf) is incorrect. If you only use the amount of water printed in the recipe it will be too dry and unmanageable. It's probably 2 cups water less one Tablespoon, not one cup less one Tablespoon.

But I absolutely love this book and will continue to gift it to my friends who love to cook.


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